バイクのタイヤ交換

判断するところは4つあります。ひとつでも当てはまれば交換を考える時期です。

溝の測り方や、チューブ・チューブレスの違い、ラジアルとバイアスの違いについては、別のページで詳しく説明しています。

実際の作業の流れです。当店ではタイヤチェンジャーを使って、ビード落としから脱着までを機械で行います。前輪か後輪か、チューブかチューブレスかで細かいところは変わりますが、大きな流れは共通しています。

タイヤ交換が他の整備と違うのは、手先の器用さではなく専用の工具がないと物理的に始められないところにあります。その入口が「ビードを落とす」工程です。

タイヤの縁（ビード）は、空気圧でリムの外側へ強く押しつけられ、リムの出っ張り（ハンプ）を越えた位置で固定されています。空気を抜いてもそのまま張り付いていて、手で引っぱっても外れません。これを内側の溝まで押し落とさないと、タイヤレバーが入る隙間ができません。

ここが、タイヤ交換を「気軽にやってみる」から遠ざけている理由です。逆にいえば、ビードを落とす手段さえあれば、あとは手順と慣れの問題ともいえます。組み替えそのものは、力ではなくコツで進む作業です。

当店ではタイヤチェンジャーを使います

タイヤチェンジャーは、ビードを落とすアーム（ビードブレーカー）と、ホイールを固定して回す台（ターンテーブル）が一体になった機械です。ホイールをチャックで挟んで固定し、リムに直接当たらないアタッチメントでビードを外していきます。

手作業との違いは、速さだけではありません。タイヤレバーを使わないぶん、リムに傷が入りにくくなります。アルミホイールの傷は見た目の問題にとどまらず、チューブレスの場合はエア漏れの原因にもなります。ご自分で交換される方がいちばん気をつけるところを、機械が引き受けてくれる形です。

それでも自分でやってみたい方へ。最低限これだけは必要です。

• ビードブレーカービードを落とす専用工具。これがないと始まりません。踏むタイプなら手ごろなものもあります。
• タイヤレバー 3本2本でも可能ですが3本あると格段に楽です。先が丸く仕上げてあるものを選びます。
• リムプロテクターレバーとリムの間に挟む当て板。これを省くとホイールに傷が残ります。
• ビードクリームビードの滑りを良くする専用の潤滑剤。石けん水で代用する人もいますが、乾いたあとサビの原因になります。
• エアコンプレッサービードを上げるには一気に空気を送る必要があります。手押しポンプでは上がりません。
• エアゲージ指定空気圧に合わせるため。ガソリンスタンドの機械任せにしないほうが正確です。
• ムシ回しバルブの中身（ムシ）を抜き差しする小さな工具。空気を一気に抜くときに使います。
• ジャッキ・スタンド車体を安定させて浮かせます。センタースタンドがない車種は必須です。
• レンチ類アクスルシャフトを外すサイズのもの。車種によって必要なサイズが変わります。
• 新品のバルブ／リムバンドチューブレスならゴムバルブ、チューブタイヤならリムバンドも同時交換が基本です。

後輪を例にした流れです。前輪はチェーンとブレーキまわりの工程が減るぶん、少し簡単になります。

1. 車体を安定させ、後輪を浮かせる

   センタースタンド、またはメンテナンススタンドで確実に固定します。作業中に車体が動くと危険なので、ここは念を入れてください。ジャッキで持ち上げる場合は、フレームの掛けてよい位置を取扱説明書で確認します。

2. アクスルシャフトを抜き、ホイールを外す

   後輪はチェーンを外し、ブレーキキャリパーを避け、アクスルナットを緩めてシャフトを抜きます。外したカラー（スペーサー）の左右と向きを、必ず覚えるか写真に撮っておいてください。組み戻すときに分からなくなるのが最初の関門です。

3. 空気を抜き、ムシを外す

   バルブキャップを外し、ムシ回しでバルブの中身を抜きます。完全に空気を抜かないと次の工程が進みません。

4. ビードを落とす

   ビードブレーカーで、タイヤの縁をリムの内側の溝へ押し落とします。表と裏の両側を落とします。片側だけでは外れません。硬い個体は何度かに分けて、位置をずらしながら落としていきます。

5. タイヤレバーで外す

   リムプロテクターを当て、レバーを差し込んでビードを少しずつリムの外へ起こします。ビードクリームを塗っておくと滑りが良くなります。力より、反対側のビードを溝の底へ落としておくことが効きます。これができていれば、驚くほど軽い力で外れます。

6. リムを清掃し、点検する

   リムの当たり面の汚れとサビを落とします。歪みや割れがないかもここで確認します。チューブレスのゴムバルブは劣化するので、この機会に交換するのが基本です。チューブタイヤならリムバンドの状態も見ます。

7. 新品タイヤを組む

   ビードクリームを塗り、回転方向の指定がある銘柄は向きを合わせてから組み込みます。矢印がサイドウォールに刻まれています。前後で向きが違う銘柄もあるので、前輪用・後輪用の表示も確認してください。ここでも「反対側のビードを溝に落とす」が効きます。

8. ビードを上げる

   ムシを外したままコンプレッサーで一気に空気を送り込みます。「パン、パン」と音がしてビードがリムに収まります。上がったらムシを入れ、空気を入れ直します。ビードが均等に上がっているか、リムとの境目の線を一周見て確認してください。片側だけ浮いていると走行中に振動が出ます。

9. 車体に組み付ける

   カラーを元どおりの向きで入れ、シャフトを通し、チェーンを掛けます。後輪はここでチェーンの張りを合わせ直します。左右のアジャスターの目盛りを同じにして、ホイールがまっすぐ入っているか確認してください。アクスルナットは取扱説明書の規定トルクで締めます。

10. 空気圧を合わせ、走って確かめる

    指定空気圧はチェーンケースやスイングアームのラベル、または取扱説明書に書いてあります。組んだ直後は空気が抜けやすいので、翌日にもう一度測ってください。走り出しは低速から。まっすぐ走るか、ハンドルに振れが出ないかを確認します。

初めての方が引っかかるのは、だいたい決まっています。

• ビードが落ちない。いちばん多い壁です。空気が完全に抜けているか、まずそこを疑ってください。硬い個体は一度で落とそうとせず、位置を少しずつずらしながら何度も押します。
• レバーが入らない・タイヤが硬くて外れない。力任せの前に、反対側のビードが溝の底に落ちているかを確認します。ここが浮いているとタイヤの周長が足りず、どれだけ力を入れても外れません。
• リムに傷をつけた。リムプロテクターを省くと、ほぼ確実に起きます。アルミの傷はチューブレスの場合、エア漏れの原因にもなります。
• チューブを噛んだ。チューブタイヤで多い失敗です。組むときにチューブがビードとリムの間に挟まると、その場では気づかず、走り出してからパンクします。少し空気を入れてチューブを膨らませてから組むと防げます。
• ビードが上がらない。空気を送る勢いが足りていません。ビードクリームを塗り直し、タイヤをリムの中心へ寄せてからもう一度。それでも上がらなければ、無理をせずお店へ。
• 回転方向を間違えた。組み終えてから気づくと、もう一度全部やり直しです。組む前に必ず矢印を確認してください。
• 走り出すと振れる気がする。まずビードが一周きれいに上がっているかを見直してください。リムとの境目の線が片側だけ浮いていると、そのまま振動になります。空気を抜いて入れ直すと収まることがあります。

金額は車種とタイヤによって変わるため、ここでは何で決まるかだけを説明します。実際の見積りはお問い合わせください。

持ち込み方でも変わります。車体ごとお預かりする場合と、ホイールだけお持ちいただく場合では、脱着の手間が違います。ご自分でホイールを外せる方は、その分を抑えられます。

当店で車両をご購入いただいたお客様については、扱いが変わる場合があります。ご相談ください。