バイクのバッテリーと電装

バイク用バッテリーには大きく2種類あり、手入れの仕方がまったく違います。本体に書かれた型式（例：YTX7L-BS）や、上面に注液口の列があるかどうかで見分けられます。

バイク用バッテリーの寿命は、一般に2〜3年といわれます。乗る頻度や保管の仕方で大きく変わり、短距離ばかり・長期間放置が続くと、もっと早く弱ります。

• セルの音が低く、重い。いちばん分かりやすいサインです。「キュルキュル」が「クルル…」に変わってきたら要注意。
• エンジンを止めた状態で、ヘッドライトやウインカーが暗い。電圧が足りていません。
• ホーンの音が小さい。エンジンを切ったままボタンを押して確かめられます。
• 信号待ちでアイドリングが不安定になる。電圧不足で起きることがあります。
• しばらく乗らないと、かからなくなる。放電に耐えられなくなっています。

テスターを直流電圧（DC 20Vレンジ）にして、赤をプラス端子、黒をマイナス端子に当てます。エンジンを止めて数時間置いたあとに測ると、より正確です。走った直後は見かけの電圧が高く出ます。

エンジンをかけたときの電圧（充電できているか）

バッテリーそのものが元気でも、充電する側が働いていなければ、いずれまた上がります。エンジンをかけた状態で測ると、それが分かります。

電圧では分からないこと ― CCA

「電圧は12.6Vもあるのに、セルが回らない」ということが起こります。電圧だけを見ていると、この状態を見逃します。ここで出てくるのが CCA です。

CCA（Cold Cranking Ampere＝低温始動電流）は、そのバッテリーに、エンジンを回すだけの力がまだ残っているかを表す数値です。JIS・SAE規格では「マイナス18℃で放電させたとき、30秒後も7.2V以上を保てる限界の電流値」と決められています。数字が大きいほど始動性能が高い、ということです。

• 測るには CCAテスターが必要です。ふつうの電圧計では測れません。3,000〜1万円ほどで手に入り、端子に当てるだけで数秒で判定が出ます。
• 判定は「基準のCCA」との比べ算です。実測CCA ÷ 基準CCA × 100 で、今どのくらいの力が残っているかが分かります。多くのテスターは「良好／要注意／要交換」と表示してくれます。
• 基準のCCAは、バッテリー本体のラベルか商品説明で確認します。製品によって記載の有無が違うので、書かれていない場合はテスターの推奨値や同等品の数値を使います。
• 数値はマイナス18℃を基準にした規格値です。日本の普段の気温での実力そのものではなく、新品時と今を比べるための物差しと考えてください。

• 新しいバッテリー今と同じ型式のもの。サイズが似ていても型式違いは不可
• デジタルテスター1,000〜3,000円ほど。直流電圧が測れるもの
• CCAテスター（あれば）3,000〜1万円ほど。電圧では分からない劣化が分かる
• レンチ・ドライバー端子とカバー用。車種によりサイズが違う
• バッテリー充電器バイク用・自分のバッテリーの種類に対応したもの
• 手袋・保護メガネ開放型で液を扱うときは必須
• 精製水開放型の補水用。水道水は使わない
• ウエス端子の汚れ拭き用

作業そのものは10分ほどで終わります。ただし端子を外す順番と付ける順番だけは、絶対に守ってください。ここを間違えると、工具が焼けたりバッテリーが破裂したり、車両側の電子部品が壊れたりします。

1. エンジンを切り、キーを抜く

   電装に電気が流れたままの作業は避けます。キーを抜いて、しばらく置いてから始めてください。

2. シートやカバーを外して、バッテリーを出す

   車種によって場所が違います。シート下、サイドカバーの中などが一般的です。無理に引っぱらず、留めているネジやツメを確認してから外します。

3. マイナス（−）端子を先に外す

   ここが最重要です。黒い配線側、記号が「−」のほうから外します。外したケーブルは、端子に触れない位置へよけておきます。

4. プラス（＋）端子を外す

   赤い配線側、記号が「＋」のほうを外します。マイナスが外れていれば、工具が車体に触れても何も起きません。

5. 固定バンドを外して取り出す

   思ったより重いので、落とさないように。開放型は液が入っているので、傾けないでください。

6. 新しいバッテリーを入れ、プラス（＋）を先に付ける

   外すときと逆の順番です。プラスから付けます。端子の汚れはウエスで拭いてから接続します。

7. マイナス（−）を付けて、締め忘れを確認する

   最後にマイナスです。両方の端子を軽く揺すって、ゆるみがないか確かめます。ゆるいと接触不良を起こし、走行中に電気が途切れることがあります。

8. カバーを戻し、エンジンをかけて確認する

   セルの勢い、ライト、ウインカー、ホーンを確認します。時計やトリップの設定が消えている車種は、ここで戻しておきます。

いちばん確実なのは充電器でゆっくり充電することです。バッテリーへの負担も少なく済みます。

• 充電器は、自分のバッテリーの種類に合ったものを使ってください。MF（制御弁式）は充電がデリケートで、合わない充電器では膨張したり寿命を縮めたりします。
• 充電中は火気を近づけないこと。水素ガスが出ます。風通しのよい場所で行ってください。
• 押しがけやブースターケーブルでの始動は、車種によって勧められない場合があります。電子制御の車両では電装を傷めることがあるため、取扱説明書の指示を優先してください。
• 充電しても数日でまた上がるなら、バッテリーの寿命か、別の原因があります。次の「上がらせないコツ」と、その下の項目を読んでみてください。

バッテリーは、使わないほうが早く傷みます。乗らない期間が続くときこそ、ひと手間が効きます。

• 週に1回、30分以上走る。短時間のエンジン始動だけでは、始動で使った分を充電しきれません。むしろ減ります。
• 長期間乗らないときは、バッテリーを外して保管する。車両につないだままだと、少しずつ電気が流れ続けます（暗電流）。
• ときどき補充電する。維持充電のできる充電器をつないでおくと、放置していても弱りません。
• 冬は特に注意。気温が下がると性能が落ち、弱っていたバッテリーが一気に上がります。
• 開放型は液面を点検する。減っていたら精製水を上限・下限の間まで補充します。

• プラス端子から外してショートさせる。いちばん多く、いちばん危険な失敗です。順番を覚えてください。
• 型式の違うバッテリーを付ける。メーカーが「爆発の原因」と明記しています。同じ型式を選んでください。
• 開放型を、液が減ったまま使う。これも爆発の危険があります。
• MFバッテリーに合わない充電器を使う。膨らんだり、寿命が縮んだりします。
• 端子の締め忘れ。走行中に電気が途切れ、エンストの原因になります。
• 短時間のアイドリングで充電したつもりになる。始動で使った電気のほうが多く、かえって減ります。
• 電圧が正常だから大丈夫と決めつける。電圧が足りていても、力（CCA）が落ちていればセルは回りません。「充電したのに直らない」ときは、たいていこれです。
• 古いバッテリーを家庭ごみに出す。次の項目のとおり、出せません。

バッテリー交換で直るのは「バッテリーが寿命だった場合」だけです。次のような症状は、別のところに原因があります。

• 新品に換えたのに、すぐまた上がる。発電・充電系（ジェネレーターやレギュレーター）の不具合か、どこかで電気が漏れ続けている可能性があります。
• エンジンをかけても電圧が12V台のまま。充電できていません。走れば走るほど減っていきます。
• 電圧が15Vを超える。レギュレーターの不具合が疑われます。電球が切れやすい、走行中にエンストするといった症状を伴います。
• 端子や配線が焦げている・溶けている。触らずにご相談ください。
• バッテリーが膨らんでいる、液が漏れている。そのまま扱うのは危険です。
• 配線を加工する電装品の取り付けが絡む。やり方によっては、そこから電気が漏れ続けます。