バイクのチェーンメンテナンス

チェーンメーカーが示している目安です。距離だけでなく、走った条件でも変わります。

チェーンの寿命の目安

清掃と注油だけなら、上の4つがあれば足ります。

• チェーンクリーナーシールチェーン対応と書かれたもの。1本 1,000円前後
• チェーンブラシやわらかい毛のもの。ワイヤーブラシは使わない
• ウエス（布）拭き取り用。多めに用意すると楽
• チェーンルブ（潤滑剤）シールチェーン対応のもの。1本 1,000〜2,000円前後
• 後輪を浮かせるものセンタースタンド、またはメンテナンススタンド
• 定規・メジャーたるみを測る。目分量にしない
• レンチ類アクスルナット・ロックナット・アジャスター用
• トルクレンチアクスルナットの締め付け確認に。あると確実
• 新聞紙・段ボール下に敷く。クリーナーとルブは飛び散る
• チェーンツールカシメ式チェーンの交換時のみ。切断・圧入・カシメを行う
• ノギスカシメ式の交換時、圧入した幅の確認に

いちばん基本の作業です。所要は15分ほど。ここだけ続けるだけでも、チェーンの寿命はずいぶん変わります。

1. 後輪を浮かせる

   センタースタンドかメンテナンススタンドで後輪を浮かせると、チェーンを回しながら作業できます。浮かせられない場合は、少しずつバイクを前後に押して位置を変えながら進めます。ギアはニュートラルに入れてください。

2. クリーナーを吹いて、やわらかいブラシで洗う

   チェーン全周にクリーナーを吹き、ブラシで汚れを落とします。内側・外側・側面と、面を変えながら当てるときれいになります。強くこすらなくても、汚れは浮いてきます。

3. ウエスで拭き取り、乾かす

   浮いた汚れをウエスで拭き取ります。クリーナーが残ったまま注油すると油がのらないので、少し置いて乾かしてから次へ進みます。

4. ルブを、リンクのすき間にしみ込ませるように吹く

   3〜10cmほど離して、チェーンを回しながら全周に吹きます。狙うのは表面ではなくプレートのすき間とローラーの内側です。表面にべったり乗せても意味がありません。

5. 少し置いてから、余分な油を拭き取る

   数分置いて浸透させたあと、表面の余分な油をウエスで拭き取ります。拭かずに走ると、飛び散って足まわりを汚すうえ、砂を呼び込んで逆に摩耗を早めます。「中に入れて、外は拭く」が基本です。

チェーンは走るうちに少しずつ伸びます。伸びるとたるみが増え、放っておくと外れたり、駆動系に負担をかけたりします。

• 測る位置は前後スプロケットの中間あたり。端のほうで測ると値が変わります。
• 適正値は車種ごとに違います。スイングアームに貼られたラベル、または取扱説明書に書かれている数値に合わせてください。多くの車種では20〜30mm前後ですが、必ずご自分の車種の値で判断してください。
• 測る条件も取扱説明書に従います。車体を垂直に立てた状態か、サイドスタンドのままか、人が乗った状態かで値が変わります。
• 1か所だけでなく、数か所で測ります。ホイールを少しずつ回して何点か確認してください。

たるみが規定より大きければ、チェーンアジャスターで後輪を後ろに下げて張ります。手順そのものは難しくありませんが、締め付けと左右のそろえ方だけは丁寧にしてください。

1. 後輪を浮かせ、アクスルナットをゆるめる

   アクスル（後輪の軸）のナットをゆるめます。完全に抜くのではなく、後輪が前後に動く程度までです。車種によってはロックナットやトルクロッドの固定も外します。

2. 左右のアジャスターを、同じ量だけ動かす

   スイングアームの後端にある調整ボルトを、左右とも同じだけ回します。片側だけ動かしてはいけません。ホイールが斜めになり、タイヤが偏って減ります。

3. たるみを測りながら合わせる

   少し動かしては測る、を繰り返して規定値に合わせます。張りすぎは、たるみすぎよりも危険です。チェーン・スプロケット・ベアリングに常に力がかかり続け、最悪の場合チェーンが切れます。迷ったら「やや緩め」に振ってください。

4. 左右の目盛りがそろっているか確認する

   スイングアームには目盛りが刻まれています。左右が同じ位置にあることを目で確認してください。ここがずれると後輪がまっすぐ向きません。

5. アクスルナットを規定トルクで締める

   締め付けの強さは車種ごとに決まっています。取扱説明書やサービスマニュアルの数値どおりに締めてください。後輪を留めている、いちばん重要なナットです。ゆるいと走行中に大ごとになります。

6. もう一度たるみを測る

   ナットを締めると、位置がわずかに動いてたるみが変わることがあります。締めたあとの数値が本番です。

7. 後輪を手で回して確認する

   引っかかりや異音がないか、チェーンがスプロケットに素直に乗っているかを確かめます。問題なければ完了です。

チェーンの伸びは、リンク1つ1つのわずかなガタが積み重なったものです。1つあたり0.1mmのガタでも、100リンクあれば10mmになります。1か所を見ても分かりませんが、全体では確実に表れます。

こうなっていたら交換を考える

• アジャスターの調整幅を使い切った。いちばん分かりやすい合図です。これ以上張れないなら交換です。
• 場所によってたるみが大きく違う。伸びが不均一になっています。
• 曲がらないリンクがある。油が切れて固着した状態です。注油しても直らなければ交換です。
• 後ろスプロケットの後端で、チェーンを外へ引くと歯が大きく見える。チェーンが伸びて歯にかかりきっていません。
• スプロケットの歯が尖っている・波打っている・片減りしている。上の図の右側の状態です。
• 赤錆が浮いて、注油しても取れない。内部まで進んでいることがあります。

チェーンのつなぎ目（ジョイント）には2つの方式があり、必要な道具がまったく違います。まず自分の車種がどちらかを確かめてください。

クリップ式の交換

1. クリップを外して、古いチェーンを取る

   プライヤーでクリップを押し開いて外します。飛びやすいので、手やウエスで覆いながら外してください。小さな部品なので、落とすと見つかりません。

2. 新しいチェーンをかける

   前後スプロケットに通し、両端をジョイント部で合わせます。長さ（リンク数）が合っているか、取り付け前に必ず確認してください。

3. Oリング付きなら、グリスを塗ってから組む

   付属のOリングは、指定の位置に正しく入れてください。1つでも入れ忘れると、そこからグリスが抜けます。

4. クリップは、丸い背の側を進行方向へ向けて付ける

   上の図のとおりです。逆向きに付けると、何かに当たったときに外れやすくなります。チェーンが外れると後輪をロックさせることがあり、走行中に起きると危険です。

5. 完全にはまっているか確認する

   クリップが溝にしっかり収まっているかを目と指で確かめます。少しでも浮いていたら付け直してください。

カシメ式の交換

1. チェーンツールで古いチェーンを切る

   工具でピンを横から押し出して切断します。作業前に、新旧のリンク数が同じかを数えて確認してください。

2. 新しいチェーンを通し、ジョイントにグリスを塗る

   Oリングを正しい位置に入れ、指定のグリスを塗ります。ここを省くと寿命が縮みます。

3. プレートを圧入する ― 入れすぎない

   圧入しすぎると、Oリングがつぶれて機能しなくなります。他のリンクと同じ幅になるように、ノギスで測りながら少しずつ進めてください。「もう少し」で入れすぎるのが失敗の定番です。

4. ピンをカシメる ― 工具の芯を合わせる

   カシメ工具の先端の中心と、ピンの中心を正確に合わせます。ずれたまま力をかけると、ピンが片側だけつぶれて強度が出ません。ここが最大の山場です。

5. カシメたあとの寸法を確認する

   チェーンの説明書に、カシメ後のピン頭の直径が指定されています。ノギスで測って範囲内に入っているかを確認します。足りなければ抜ける、やりすぎれば割れるので、数値で確かめてください。

• パーツクリーナーや灯油で洗ってしまう。いちばん多い失敗です。汚れは落ちますが、Oリングが傷んでチェーンの寿命を縮めます。専用クリーナーを使ってください。
• 張りすぎる。「ピンと張ったほうが良さそう」と思いがちですが逆です。常に力がかかり続け、チェーン・スプロケット・ベアリングを傷めます。迷ったら緩めに。
• 左右のアジャスターがそろっていない。後輪がまっすぐ向かず、タイヤが偏って減ります。目盛りを必ず目で確認してください。
• 注油して拭き取らない。余分な油が飛び散り、砂やほこりを呼び込んで、かえって摩耗を早めます。
• 車体を傾けたまま測る。サスペンションの沈み方が変わり、たるみの値も変わります。取扱説明書の測定条件に合わせてください。
• スプロケットを換えずにチェーンだけ交換する。減った歯が新品チェーンを削り、せっかくの新品が早く傷みます。
• クリップの向きを間違える。走行中に外れる原因になります。丸い背の側が進行方向です。

次のような場合は、無理をせず整備工場へ持ち込むことをおすすめします。

• アクスルナットの締め加減に自信がなく、確かめる手段もない。後輪を留めている要のナットです。ゆるいまま走ると危険です。
• アジャスターが固着して動かない。無理に回すとねじ山を壊します。
• 調整幅を使い切っていて、これ以上張れない。調整ではなく交換の段階です。
• カシメ式で、工具がない、またはカシメに不安がある。やり直しがきかず、失敗すると走行中に外れます。
• スプロケットの交換を伴う。後輪の脱着が必要になり、作業が一段大きくなります。
• 後輪を安全に浮かせられない。不安定な場所での作業は、それ自体が危険です。